Chanel verloor dit jaar zijn iconische ontwerper. Ontmoet de vrouw die hem verving.

Karl Lagerfeld begeleidde Virginie Viard, die zojuist haar belangrijkste collectie voor het merk tot nu toe heeft laten zien.

Virginie Viard bij de Chanel-coutureshow in het najaar van 2019.

wanneer is het volgende debat tussen Trump en Clinton?
Stephane Cardinale-Corbis / Corbis via Getty Images

Dit verhaal maakt deel uit van een groep verhalen genaamd De goederen



De eenmalige koning van de mode Karl Lagerfeld stierf in februari op 85-jarige leeftijd. Hij werkte nog steeds bij Chanel, het Franse merk dat hij in de loop van 36 jaar uitbouwde tot een luxe kolos, en zoals de modewereld rekende met het verlies van een van zijn beroemdste, meest uitgesproken en invloedrijke cijfers, stond het ook voor de prangende vraag wie hem zou opvolgen.

Chanel wachtte niet lang om de aankondiging te doen. Kort na de dood van Lagerfeld promoveerde het merk Virginie Viard naar de topfunctie. Viard begon in 1987 met Lagerfeld te werken en als zijn rechterhand bleef ze een figuur achter de schermen bij het grote publiek. Terwijl ze haar positie in de schijnwerpers inneemt - een plaats ze heeft gezegd dat ze een hekel heeft aan — de vraag is nu hoe haar versie van Chanel eruit zal zien, en hoe het het werk van Lagerfeld zal handhaven of ervan zal afwijken. Zelfs de best geïnformeerde volgers van de mode-industrie weten nog relatief weinig over haar creatieve visie; in een interview met Vox eind mei noemde de modehistoricus Valerie Steele Viard de mysterieuze vrouw.

Chanel hield zijn catwalkshow in de herfst van 2019 minder dan een maand na de dood van Lagerfeld, maar het is veilig om te zeggen dat het meer zijn laatste collectie was dan die van Viard. Het merk resort presentatie , die begin mei te zien was, gaf smaak voor haar stijl. Hamish Bowles, reviewen de collectie voor Vogue, schreef dat hoewel de ontwerper geen plotselinge bewegingen maakte, In plaats van Lagerfelds harde geometrie... geloofde in.

Modellen lopen over de catwalk tijdens de Chanel Haute Couture herfst 2019-show.

Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images

Met de haute couture-show van het merk die deze week in Parijs werd gehouden, komt ons gevoel voor Viard's Chanel duidelijker naar voren: dezelfde zachtheid doordrenkte de collectie, met pyjama-geïnspireerde avondkleding, zijden jurken met riem en modellen die voornamelijk flats droegen. Hoewel het een coutureshow is in plaats van confectiekleding, is dit niet wat je de gemiddelde shopper op straat zult zien dragen - in plaats daarvan biedt het een glimp van hoe beroemdheden eruit zullen zien in de herfst, in zorgvuldig gestileerde rode loper-optredens die de toon zullen zetten voor het nieuwe imago van het merk.

Natuurlijk was de show zelf standaard Chanel - Viard maakte veelvuldig gebruik van tweed en zette Lagerfelds voorliefde voor het ontwerpen van absoluut enorme catwalksets voort door het Grand Palais (de site van Chanel-shows sinds 2005) te transformeren in een cirkelvormige bibliotheek, als een knipoog naar zowel de bibliotheek van Coco Chanel in haar appartement aan de Rue Cambon 31 als Lagerfelds liefde voor boeken. De gebruikelijke mode-royalty was aanwezig; Anna Wintour zat naast Chanel-ambassadeur Margot Robbie, terwijl It-model Kaia Gerber liep.

Op dit moment heeft Chanel niet per se een opknapbeurt nodig. Toen Lagerfeld het roer in 1983 overnam, was het zijn taak om een ​​vlaggetje nieuw leven in te blazen dat nogal benauwde, oncoole connotaties had gekregen; hij deed dat met oneerbiedigheid en zelfvertrouwen, terwijl hij zijn collecties concentreerde op de originele ontwerpen van Gabrielle Coco Chanel. Onder Lagerfeld werd Chanel een vaste waarde in de popcultuur en een van de meest formidabele spelers in de luxewereld, met een jaarlijkse omzet van meer dan $ 11 miljard .

Een model loopt over de catwalk tijdens de Chanel Haute Couture herfst 2019-show.

Stephane Cardinale-Corbis / Corbis via Getty Images

Viard is niet ingeschakeld om het merk te repareren, maar zelfgenoegzaamheid zal ook niet vliegen. Ze moet een nieuwe generatie klanten aantrekken en tegelijkertijd de trouwe klanten tevreden stellen die elk seizoen top-tot-teen looks kopen. Zelfs een merk met het formaat van Chanel moet zich nog verdedigen, zegt Robin Givhan, modecriticus van de Washington Post.

Chanel, in het bezit van de familie Wertheimer, is het zeldzame Europese high-end label dat niet in het bezit is van een van de grootste conglomeraten van luxe, namelijk LVMH (het moederbedrijf van Louis Vuitton, Dior en Givenchy) of Kering (Gucci, Saint Laurent , Balenciaga). De voortdurende onafhankelijkheid van Chanel is onderwerp van speculatie geweest in het licht van haar besluit om verkoopcijfers vrijgeven vorig jaar voor de eerste keer ooit, het overlijden van Lagerfeld en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de gebroeders Wertheimer, Alain en Gérard. Toen het merk in juni opnieuw zijn jaarlijkse omzetcijfers deelde, zei een executive vertelde Business of Fashion : Chanel is niet te koop, Chanel bereidt zich niet voor op een beursgang, dat wil ik dit jaar voor de honderdste keer bevestigen. Eerder die maand meldde Bloomberg dat LVMH had gezegd dat Chanel, met een waardering van $ 113 miljard, te groot voor een overname .

De beslissing van Chanel om van binnenuit in te huren is enigszins ongebruikelijk voor een soortgelijk merk. Bij het vervullen van de rol van creatief directeur plunderen veel modehuizen ontwerpers die andere grote labels hebben geleid: Raf Simons ging van Jil Sander naar Dior en vervolgens naar Calvin Klein, Riccardo Tisci verhuisde van Givenchy naar Burberry, en Hedi Slimane leidde Saint Laurent voordat hij landde bij Céline . Dit zijn grote, spetterende evenementen, hoewel de gestage creatieve churn van de industrie vaak wordt vergeleken met een spel van stoelendans , een waarover een kruipend gevoel van gelijkheid heeft geregeld. Het promoten van een bijna anonieme oude werknemer lijkt daarentegen bijna een verrassing.

Het aanstellen van een creatief directeur die doordrenkt is van het erfgoed en de recente geschiedenis van het huis, zoals Viard is, betekent niet noodzakelijkerwijs een voortzetting van het werk van de vertrekkende ontwerper. Hoewel elke ontwerper moet worstelen met de erfenis van het merk waarvoor ze werken, zegt Steele, varieert de mate waarin ze zich aan de stijl van het verleden houden zeker.

Karl Lagerfeld en modellen op de catwalk tijdens de Chanel herfst 2013 show.

Catwalking/Getty Images

Alessandro Michele is een goed voorbeeld van een nieuwe creative director die een tijverschuiving veroorzaakt. Na meer dan een decennium in het ontwerpen van accessoires bij Gucci, werd Michele in januari 2015 gepromoveerd tot creatief directeur. is sierlijk, maximalistisch en raar (zie: landingsbaanmodellen met replica's van hun eigen hoofden ).

Michele was in staat om dit te doen omdat Gucci de afgelopen jaren een aantal make-overs had ondergaan, waaronder Tom Fords lucratieve tijdperk van louche-seksualiteit begin jaren 90 , en de merkidentiteit voelde niet langer duidelijk gedefinieerd. Sarah Burton, die 14 jaar met Alexander McQueen werkte en na zijn dood in 2010 tot creative director van zijn merk werd benoemd, had om een ​​andere reden ruimte om dat label te ontwikkelen: McQueens kijk op mode was uniek in zijn mix van schoonheid en terreur, en zijn stem was de enige die het merk ooit had gekend. Het zou bijna onredelijk zijn om te verwachten dat Burton zijn esthetiek nabootst.

Voor Viard is de situatie anders, juist door de manier waarop Lagerfeld Chanel positioneerde. In plaats van het merk naar zijn eigen beeld te herscheppen, verwees hij voortdurend naar het werk van Coco Chanel, waardoor zijn collecties een krachtig gevoel voor duurzame stijl kregen.

Karl Lagerfeld heeft Chanel zeker verheven tot zijn huidige positie als popcultuurkracht, maar ik denk dat wat echt interessant is, is dat ondanks zijn ongelooflijke invloed op het merk, het nog steeds echt geassocieerd wordt met de oprichter, zegt Givhan. Ik denk dat dat deel uitmaakte van de vaardigheid van Karl Lagerfeld: voor al zijn eigen beroemdheden kwam Chanel altijd op de eerste plaats.

Details op de Chanel 2019 couture show.

Estrop / Getty Images

Als ontwerper was Lagerfeld's prestatie niet het aanwakkeren van wijdverbreide modetrends, maar het herwerken - schijnbaar onuitputtelijk - de kenmerkende stijlen die Coco Chanel creëerde. Meer dan drie decennia lang presenteerde hij riff na riff op het tweedpak, de tweekleurige schoenen, de parels, de kleine zwarte jurk. Modernisering door middel van archiefreferentie was zijn spel.

Hij was een dwangmatige werker en verwerkte de hele tijd informatie, en daardoor kon hij tientallen jaren up-to-date blijven, zegt Steele. De meeste ontwerpers kunnen maar 15 jaar lang impact maken. Harold Koda [de voormalige curator van het Kostuuminstituut] dacht dat het 30 jaar was, maar ik denk dat dat aardig is.

hoe steun je een vriend die een moeilijke tijd doormaakt?

Mocht ze daarvoor kiezen, dan kan Viard de klanten van Chanel zeker esthetische continuïteit garanderen. Maar ze is een ander persoon dan Lagerfeld - om nog maar te zwijgen van een vrouw die voornamelijk voor vrouwen ontwerpt - en haar collecties zullen daarom een ​​nieuwe, en mogelijk zachtere, kijk op een 100 jaar oud merk bieden.

Meld u aan voor de nieuwsbrief van The Goods. Twee keer per week sturen we je de beste Goods-verhalen over wat we kopen, waarom we het kopen en waarom het ertoe doet.